激情文学小说

第比利斯不是一座线性助长的城市。如今它带着回归再一次参加狂野又迷濛的芳华期，站在属于我方的十字街头，试图寻找一个细则的畴昔。

经过在多哈长达16小时的转变，从哈马德机场飞往第比利斯的航班终于在晚上7：45降落。比北京慢4小时的时差和舟车忙绿令我彼时正处于困意来袭的时刻：夜幕下，视线所及，以王家卫标记性的“抽帧”成果般从荒凉的机场高速快进到灯火点点的市区。第比利斯坐落于一派凹下的小高加索地区山谷之中，是一座需要仰望的城市。夜间行驶在城里，四周陈列着欧洲建筑的山坡在昏黄的灯光下显得持重，穿城而过的库拉河的水流将辽阔山顶第比利斯电视塔的霓虹色倒影揉碎，倒是和阿谁常被用来刻画格鲁吉亚的词语“天主的后花坛”十分契合，尊荣、高深、迷东说念主。

不管是互联网上照旧执行中，东说念主们对于第比利斯的第一印象似乎都是十分“欧洲”的。在中国的外交媒体上，格鲁吉亚的“东说念主设”是领有纯正欧洲风情的中亚免签平价小国，而溜达在第比利斯自19世纪俄罗斯帝国统治驱动建造，如今成为城市中央通衢的鲁斯塔维利通衢（Shota Rustaveli Avenue），横蛮的欧洲感真的扑面而来：从建于1851年的摩尔式修刮气魄建筑——第比利斯歌剧和芭蕾剧院（东欧历史最陈腐的歌剧和芭蕾剧院之一）、20世纪初建造的卡什韦蒂教堂，到由闻明格鲁吉亚裔俄罗斯现代艺术家祖拉布·采列捷利（Zurab Tsereteli）创立于2012年的MOMA Tbilisi，加上穿插其中的万豪货仓、多样咖啡厅与餐馆（不外，这条街说念乃至系数这个词第比利斯果然莫得一家星巴克，这令东说念主称赞之中带着高兴）……位于Shota Rustaveli Avenue的议会大楼的建筑上，巨幅的格鲁吉亚国旗与欧盟盟旗轮换吊挂，像一双黑白分明的红蓝CP；而对面的格鲁吉亚现代好意思术馆（Georgian Museum of Fine Arts）正在举办名声大噪的英国街头涂鸦艺术家Banksy的大型个展……

但是，当我沿着第比利斯的“圣山”Mount Mtatsminda的山坡伸展出的一条小街上探索时，景不雅发生了高深的变化：新古典主见安靖的石墙减少了，拔帜树帜的是更多有着雅致木雕斑纹的阳台，它们分明带着波斯气味。访佛的阳台在第比利斯随地可见，而阳台文化深深地烙迹在这座城市的糊口神气中。在愈加“野生”的Chugureti区，未经修缮的老屋子斑驳的墙面上，通常点缀着一个尽心吩咐的阳台，辅导过往的路东说念主，这座建筑仍然“谢世”，其间的住户仍然乐不雅地进行着日常。溜达于第比利斯街头，这么令东说念主兴趣并困惑的和会与交错简直随地可见。

在相同坐落于Shota Rustaveli Avenue的格鲁吉亚国度博物馆，这些奇妙冲破背后的头绪在限制巨大的展览中泄漏：除了令东说念主咋舌于这座城市从青铜器时间就驱动的东说念主类聚居史，以及漫长的民族史，相同鲜为东说念主知的是，格鲁吉亚其实是茶叶拔擢大国，当地的住户曾经告诉我，格鲁吉亚并莫得原生的咖啡文化。沿着Shota Rustaveli Avenue穿过通衢南端的解放广场，在一家叫作Bitadze Tea Shop的茶叶店里，Bitadze家眷的成员共享说念，格鲁吉亚曾是全国上最大的茶叶分娩国之一。当我咋舌于国度舆图上庞杂的茶叶拔擢面积，以及店里赫然使用了多年的中国古典多宝阁红木产物时，Bitadze家眷的爷爷拿出一册品牌先容手册，翻到其中一页，指着相片告诉我：“我去过中国的福建泉州，熏陶那边的茶叶。”

来到第比利斯的第三个晚上，我预订了位于大卫·阿格玛谢尼贝利通衢（David Agmashenebeli Avenue）的Barbarestan餐厅的晚餐。这家餐厅曾位列全球50佳餐厅榜单，主厨以格鲁吉亚公爵夫东说念主、诗东说念主Barbare Eristavi-Jorjadze出书的一册草创性食谱书《完全烹调》为基础，用崭新的食材和现代欧洲烹调神气再行演绎了其中的经管。在这一天的上昼，我刚刚逛了当地最闻明的农贸市集——Dezerter Bazaar。

对于一个亚洲东说念主来说，这是十分具有亲切感的体验。多样东方香料在麻袋里盛满冒尖儿，水产品在消逝的彩色塑料盆里盲目地游动、吐气，卖土豆的农民径直把车厢的后门翻开，堆满的土豆支配放着一杆饱经霜雪的秤，恭候着今日的大客户；市集左近是典型的苏联式模范化住宅区。

此刻，我坐在Barbarestan由陈腐的肉店创新的如假包换的古典欧洲空间中，享用着法餐化的格鲁吉亚陈腐经管，冲击感再次袭来。就在今日中午，我刚刚在与Barbarestan归并条街相隔100米的一家叫作Mapshalia的格鲁吉亚小饭店尝试了传统格鲁吉亚经管，在标记性的khinkali（和中国汤包简直交流，但在水中煮熟）和kharcho beef（一种炖牛肉经管，加入大米、核桃、樱桃酱和香草调味）中捕捉令东说念主熟谙的亚洲风仪。

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固然，用餐体验十分自得，以致这是我在第比利斯技术最享受的一餐。离开Barbarestan，我沿着David Agmashenebeli Avenue漫衍回民宿。这条街是第比利斯另一条经过尽心修缮的历史街说念，要是说Shota Rustaveli Avenue是俄罗斯式的欧洲，这条街则是巴黎式的欧洲，孤独画廊、现代剧院、社区公园和杰作手工艺商店栖身于大多不率先4层、模范宜东说念主的19世纪的古典建筑中，街说念的很多部分都以鹅卵石铺设。

欧洲式的空闲很容易勾起一个东说念主在饭饱后微醺的逸想，更何况我刚刚在餐厅喝了一杯格鲁吉亚葡萄酒。我转变了导航，新的方向地是由一栋曾经属于巨贾的19世纪公寓创新的Unfound Door谋略货仓的鸡尾酒吧，一位居住在第比利斯的旅行博主刻画这里“充满老第比利斯的优雅和魔力”。有谁能拒却这么的魔力呢？

我住的民宿位于David Agmashenebeli Avenue隔邻的大街，这片被称为Chugureti的区域稍显残败与乖癖，却在倔强的杂沓中蕴涵着碰撞的人命力。“旧”不是一个东说念主们身处第比利斯时容易感受到的特征。毕竟，旅行者所在的是一座公元5世纪就由瓦赫唐·戈尔加萨利国王（Vakhtang Gorgasali）振兴起来的陈腐城市，而系数这个词第比利斯旧城在2007年被聚合国教科文组织列入全国遗产清单：“旧”在这里充盈到变得稀松等闲。

但是，第比利斯总会在一些时刻辅导旅行者，这里不是一座静止的古城。在充满文艺立场的Vera区的一家叫作Books From Past的孤独书店里，我购买了一幅腹地孤独出书机构绘图的第比利斯舆图，成见先容笔墨中提到了格鲁吉亚文化史连络员Zaal Andronikashvili对于海外都市的界说：“一个稀奇变得大量的方位、一个缺少任何里面或不灭规律的城市。违抗，任何东说念主都不错通过他们在城市中的轨迹来创造规律。”

第比利斯简直完整方单合了这么的刻画。一个上昼，我打车离开中心城区，前去Exposition Georgia，它是一个苏联时期为举办交易展览会建造的建筑群。跟着出租车渐渐接近方向地，城市景不雅发生了回山倒海的变化，我的目前不再是转折的欧式街说念，拔帜树帜的是整皆齐整的模范化住宅区。在这里，糊口以另一种曾经的形态捏续着，而Exposition Georgia园区中犹如奇不雅的现代主见建筑、马赛克紧闭和奇异的“创造力回归碑”与四周代表着限定与集体主见的小区、冬日浅浅阳光下的日常，组成了一幅矛盾得引东说念主入胜的城市素描。

格鲁吉亚阅历了漫长的发展时期，2003年，第比利斯变成了现代建筑师的实验场。在俯视第比利斯的陈腐Narikala堡垒下，由意大利谋略师米歇尔·德·卢基（Michele De Lucchi）谋略的和平桥、相同出自意大利建筑谋略师马西米利亚诺·福克萨斯（Massimiliano Fuksas）和多利安娜·福克萨斯（Doriana Fuksas）之手的第比利斯专家管事大厅（Tbilisi Public Service Hall）及音乐戏院与展厅（Music Theatre and Exhibition Hall），在老城中心的库拉河边扯开了一条无法合拢的时空间隙。

一股由平素住户组成的微生态的力量以另一种神气塑造着第比利斯的城市肌理。在解放广场南端的Shalva Dadiani Street，要是途经抽象沿街建筑底部的地说念，你通常会发现石墙后别有洞天：曾经在丝绸之路昌盛时期行为外交、交易和居住步地的庭院和豪宅，在格鲁吉亚苏维埃社会主见共和国时期酿成的今天的大杂院。那些在此糊口了至少半生的老东说念主，拘泥地让老宅保捏着运转。在院子里酿成一个微生态，决然地抵挡着院墙外早已回山倒海的新全国。

在频频被旅行者光顾的干桥市集（Dry Bridge Market），时刻的更替显得愈加积极而功利。这个市集因为腹地住户出售个东说念主物品贴补家用而兴起，之后它渐渐成为第比利斯闻明的二手市集。在成堆的苏联徽章、俄语古书、古董银器后头，摊主们熟练地左证主顾手中提起的旧物，报上售卖“畴昔”的价钱。最终，我在一个黑胶唱片摊位停了下来，提起一张成色一般的格鲁吉亚城市民谣唱片。“这张50拉里。我不错播放给你听，里面的音乐终点迷东说念主。”说着，摊主拿脱手机，驱动给我播放网上的转录版。标记性的格鲁吉亚多声部齐唱让我的心飞到了高加索绵延的山脉里。我买下了这张唱片。

那天晚上，在历史不错追猜度17世纪的Gulo's Thermal SPA体验了第比利斯闻明的硫磺浴之后，我回到Shalva Dadiani Street，在一家叫作DADI wine bar and shop的酒吧的户外沿街座位坐下，点了一杯、两杯、三杯葡萄酒。隔邻桌的两位看起来是白领的女东说念主聊着都市糊口的琐事，一双更像大学生的亚文化后生男女往往常从室内出来吸烟；街对面，Burberry杰作店的Logo照旧2018年前的衬线字体谋略，驼背的老年东说念主在泛黄的灯箱告白前边无颜料地踉跄而过……在温泉带来的肉体松懈和又一晚的精神微醺中，我的想绪渐渐飞走了：在第比利斯，时刻所以什么神气运行的？今夕又是何年？

来到第比利斯的后两天，我从民宿搬到了相同位于Chugureti区的Fabrika。行为如今第比利斯后生地下文化的挫折场景，这间由前苏联纺织厂创新的青旅每到傍晚，庭院中就东说念主满为患。来自不同国度（固然也包括腹地），有着不同肤色、年事、信仰的男男女女在围绕庭院的餐厅和酒吧点了餐和酒，就在庭院中聊天、外交，玩忽只是发愣。我和同屋的土耳其男生这一晚终于碰上了时刻，于是咱们点好酒后找了一个位置坐下。他告诉我，他在第比利斯的五天一直住在这里，辛苦责任之余，在城里逛逛。

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在收集上搜索诸如“最符合数字游民的n个城市”这么的字眼，第比利斯照旧渐渐成为榜单上的常客，不仅因为这里相对便宜的物价和空闲的糊口，也因为这里仍然百废待兴的“处女地”气象。疫情技术，第比利斯即是最受接种疫苗后的泰西旅行者迎接的方向地之一，2021—2022年，新开业的咖啡馆、餐馆更是罪孽累累。如今的第比利斯代表着“可能性”，这种可能性在我停留技术不啻一次泄漏：从Dezerter Bazaar里操着朔方口音采购，赫然不是搭客而是生意东说念主的中国熟客，到David Agmashenebeli Avenue上从纽约糊口归来，对中国技击兴味浓厚到拉着我比画了几局的格鲁吉亚东说念主……不得不说，旅行帖子里出镜率极高的第比利斯木偶剧院钟楼在某种进度上即是当下的第比利斯：一幅误会、乖癖又飘逸的守旧拼贴。

此次我在第比利斯的时刻适值碰上周日，上昼来到与Narikala堡垒隔库拉河岸相望的女修说念院（Holy Lords Transfiguration Convent），未必闯入了周日例行的弥撒与复调圣歌（Polyphonic Chanting）庆典。格鲁吉亚是全国上最早信奉基督的国度之一（只是晚于邻国亚好意思尼亚），在并不广博的教堂内，我见证了东正教弥撒庆典的极尽烦琐：乳香和蜡香混着弥撒的烟雾在教堂内氤氲，在从屋顶窗口照耀进的一束因为丁达尔效应而无比“圣洁”的清朗和布满建筑内壁抽象壁画的宗教东说念主物的见证下，教众跟着修女的吟哦音乐模范在身前画圣号，尔后行膜拜礼。

自后我和别称在Fabrika际遇的第比利斯大学生闲聊时，他告诉我，格鲁吉亚的宗教传统正在年青东说念主中际遇危急。小时候，他曾在教堂唱诗班，不知所谓地唱出那些以致早于基督教的格鲁吉亚旷古调子，而如今的他与宗教渐行渐远。东正教的传统夹杂着格鲁吉亚对于男人气概与性别不雅念的传统融会，正与代表解放与多元确现代价值不雅在这片地皮上产生碰撞。在2019年上映的格鲁吉亚电影《然后咱们跳了舞》中，降生于跳舞世家、专研格鲁吉亚民族舞的第比利斯男孩梅拉布，因为身体娇小而无法展现格鲁吉亚民族的强盛有劲，捏续遭到证据的含糊。影片终末，他用一支忠于自我、在考官看来简直在嘲讽格鲁吉亚跳舞的作品，澈底殉国了我方参加国度舞团的契机，却取得了内心的解放。

另一个黎明，我参不雅了第比利斯的全都地标——圣三一主教座堂（Holy Trinity Cathedral）。这座全国上最大的东正教堂在格鲁吉亚晓谕孤独后不久驱动修复，于2004年达成。在参不雅的经由和停留于第比利斯的几天中，我真的感受到这座建筑所试图代表的圣洁感：魁岸到需要仰望的持重石墙让这座建筑无比宏伟清朗，况兼你不错在第比利斯的很多方位远远地看到它铺满黄金的屋顶。

在第比利斯的终末一个晚上，这里下雨了。凌晨4:00，我从床上爬起来，迎着蒙蒙小雨，在又一个白昼与暮夜的裂隙之间离开这座城市——和我来的时候一样。回家两天之后，我在Instagram上刷到了土耳其室友发布的一个快拍：在Fabrika一楼广博亮堂的咖啡厅里，一个男生正在甘愿地试用一台刚刚发布的Vision Pro，仿佛完全健忘了外界的存在。

操办 / 悦游裁剪部

裁剪 / 李琛

撰文、影相 / 张林鑫

版式谋略 / CNT ARTROOM

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